Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Опубликовал InOn 28 Июнь 2013 в рубрике Электроника. Комментарии: 19

Ничто не вечно... Особенно техника. Особенно электронная. Особенно   современная   - китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная "девайсина" прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.

То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так.  А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных,  устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.

На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19". Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.

В качестве подопытного будет использован 17" Samsung SyncMaster 740N

Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.

На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:

и двумя металлическими захватами внизу:

Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.

Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления. Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант. Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.

Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,

а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки - рамке экрана.

Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.

Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.

В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.

При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.

Как только первый угол поддастся, остальные смирятся со своей участью и поддадутся гораздо легче. Рамку можно будет немного оттянуть от экрана, благодаря чему оставшиеся защёлки проще рассоединяться. Со стороны кнопок управления присутствует шлейф, его желательно не повредить.

Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!

Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:

Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой. Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой. После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.

Взору открылись разъёмы ламп подсветки.

В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.

Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.

Положение разъёмов не критично, верхние и нижние перепутать не получиться по причине коротких проводов, а между собой в паре они безразличны. Перевернуть вилку наоборот не получиться из-за её формы, вставить возможно только в одном положении. Если не лезет — надо перевернуть. Для душевного спокойствия можно пометить маркером исходное положение разъёмов. Хуже не будет.

Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.

Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.

Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.

Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.

А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.

Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.

Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем...

От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно - они вздулись, что говорит о потере ёмкости. А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В. Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.

Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.

Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.

Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.

Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?

В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.

Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.

Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:

На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.

Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.

Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.

В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.

В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа .

Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:

Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой. Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками. Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа. Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.

Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.

Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.

Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.

Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.

Можно...

Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),

а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.

Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.

Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:

Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:

Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.

Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы

и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.

При КЗ проволочка сгорает, проверял, а больше от неё и не нужно.

Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:

После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.

Работает? Вот теперь можно и по пивку :)

 

Похожие записи:

Слушаю внимательно

Метки: инвертор, ремонт, электроника


К записи оставлено 19 коммент.

Оставить комментарий или два


Источник: http://bogudan.ru/elektronika/o-remonte-invertora-podsvetki-monitorov-samsung/


Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками

Ремонт монитора samsung 203 и своими руками